Muguet : la fleur sans essence que la parfumerie réinvente

D'où vient le muguet ?

Le muguet de mai, Convallaria majalis, pousse dans les forêts d'Europe tempérée et fleurit au printemps. Toutes ses parties sont très toxiques, baies rouges comprises. Son nom dérive de musc, sans doute par altération de muscade : au XIVe siècle, on appelait la noix de muscade « noix de muguette ». Dès le XVIe siècle, le muguet était un parfum apprécié, notamment des hommes, rappelle la fiche botanique du muguet de mai.

Pourquoi n'existe-t-il pas d'essence de muguet ?

Le muguet fait partie des fleurs dont l'odeur n'a jamais pu être extraite. L'histoire du parfum range le muguet et le lilas parmi ces odeurs restées hors de portée jusqu'aux progrès de la chimie organique. Pour les reconstituer, on analyse les molécules de l'odeur à reproduire, notamment par la technique du head space, qui capte l'air autour de la fleur, puis on les reproduit en laboratoire.

Comment la parfumerie reproduit-elle le muguet ?

La note muguet s'écrit avec plusieurs ingrédients de synthèse :

• l'hydroxycitronellal, surnommé « faux muguet », qui rendait les parfums plus tenaces ;
• le terpinéol, que l'on appelait aussi essence de muguet ;
• le lilial, longtemps employé, aujourd'hui interdit dans les cosmétiques européens.

En 1956, le muguet en soliflore a fait la célébrité de Diorissimo, composé par Edmond Roudnitska. Aujourd'hui, le muguet se place en note de cœur dans les parfums féminins, et il parfume aussi beaucoup de produits d'entretien.

Ce qu'il faut savoir sur le muguet

Les molécules du muguet sont surveillées de près. Le règlement (UE) 2021/1902 a ajouté le lilial, sous son nom chimique de 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde, aux substances interdites dans les cosmétiques à partir du 1er mars 2022, après son classement comme toxique pour la reproduction. L'hydroxycitronellal reste autorisé, mais le règlement européen sur les produits cosmétiques impose de le nommer sur l'étiquette au-delà de 0,001 % dans un produit sans rinçage. Le muguet est un pilier de la famille des floraux, comme la violette et le magnolia, deux autres fleurs que la parfumerie recompose. La Classe allergènes et IFRA explique ces règles.